Все знают, что деревья надо высаживать на глубину до корневой шейки, но часто садоводы-любители не могут пра­вильно определить, где она размещена. Думают, что это место прививки и углубляют деревце до этого уровня. На са­мом же деле корневая шейка — это место, где желто-крас­ная окраска корня переходит в серо-зеленую стволика, и расположено оно на 10—12 см ниже места прививки. У боль­шинства плодовых растений корневая шейка обязательно должна быть на уровне почвы и только при высадке ягодных кустов, в частности смородины, крыжовника, облепихи, жи­молости — их углубляют. Плодовые растения с углубленной корневой шейкой плохо развиваются, имеют угнетенный вид, не образуют прироста, листья у них мелкие, бледные.

Высаживать деревце надо так, чтобы корневая шейка была на 5—7 см выше поверхности почвы, т.е. с таким рас­четом, чтобы после оседания почвы она оказалась на необ­ходимом уровне. Чтобы не ошибиться, во время посадки поперек ямы кладут рейку с выемкой посредине. Но нельзя допускать и высокой посадки, при которой корни подсыха­ют летом или подмерзают зимой. Оголенные корни гибнут при температуре минус б—10°С.

Размеры посадочных ям зависят от породы, предва­рительной подготовки и плодородия почвы. Если участок заблаговременно не вспахали, глубина ям для всех дре­весных пород должна быть 60—70 см, диаметр 1—1,5 м для яблони и груши, 1—1,2 м — для косточковых пород.

Копая посадочные ямы, верхний плодородный слой почвы кладут на одну сторону, нижний — на другую. Выса­живать растения надо не в только что выкопанные, а зара­нее подготовленные ямы, лучше за 3—4 недели до осен­ней посадки, а для весенней — с осени до замерзания почвы или весной, как только почва оттает, чтобы ускорить ее прогревание. Осеннее выкапывание ям для весенней посадки на слабоводопроницаемых почвах не всегда же­лательно из-за того, что в яме в этом случае собирается талая вода, которая может задержать высадку саженцев.

В посадочную яму вносят 2—4 ведра перегноя или ком­поста, на бедных почвах можно добавить еще фосфорные и калийные удобрения (соответственно 100—120 и 50—60 г). Следует избегать чрезмерных доз удобрений, особенно азотных, которые во время посадки неэффективны. Зная о пользе навоза, иногда садоводы кладут его в посадочную яму как можно больше, часто используя для этого свежий навоз. Этого ни в коем случае делать нельзя, поскольку ам­миак и сероводород, которые из него выделяются, вызы­вают ожоги и омертвение обрезанных кончиков корней.

Аналогичные явления наблюдаются при контакте кор­ней с азотными, калийными и фосфорными удобрения­ми. Вследствие этого минеральные или свежие органи­ческие удобрения надо вносить в нижнюю часть посадоч­ной ямы. Для хорошего укоренения необходимо прежде всего тепло, достаточное увлажнение и хорошая аэра­ция, а элементы питания растение будет усваивать толь­ко после укоренения. Значительно важнее использовать для заправки ямы верхний плодородный слой почвы. Ор­ганические удобрения, которые вносят в яму, делят на 2 части. Одну, смешанную с верхним слоем почвы, высыпа­ют на дно ямы, заполняя ее до половины, в виде бугорка. Второй частью перегноя или компоста, смешанной с зем­лей, засыпают непосредственно корни деревца во время посадки. Если почва подстилается сыпучим песком, на дно ямы кладут слой суглинка или глины, смешанного с перегноем. Толщина слоя должна быть 10 см, он улучша­ет водный режим почвы в пределах посадочной ямы.

Перед посадкой тщательно осматривают саженцы. Если наросты корневого рака находятся на кончиках кор­ней, их обязательно надо срезать и уничтожить. Но не надо путать узлы корневого рака на плодовых растениях с клубеньками на корнях облепихи, гуми.

Все больные, поломанные корешки и те, которые подгнили или подсохли, обрезают до здоровой ткани (она должна быть светлой). Если на кончиках корней об­разовались белые корешки, их ни в коем случае нельзя обрезать, ведь это — показатель хорошей жизнедея­тельности корней.