Обрезка плодоносящих деревьев черешни

В начале плодоношения снижают крону, укорачивая центральный проводник до 3 м (в конечном результате), а скелетные ветви до 4 м. Для этого побег удлинения цент­рального проводника вместе с конкурентами срезают над слабой веточкой, имеющей положение, близкое к горизон­тальному. Полускелетные и плодовые ветви снижают та­ким же способом. А текущую обрезку в этот период приостанавливают на 4-5 лет. Удаляют лишь поломанные, больные ветви и т.п. - по санитарному варианту. Только отдельные скелетные и по­лускелетные ветви, которые очень разрослись и загущают крону, укорачивают на боковое ответвление. Ежегодно уда­ляют сильные побеги в верхней части кроны. И вообще верх­нюю часть кроны прореживают больше, чем нижнюю, чтобы обеспечить лучшее освещение центральной и нижней зоны кроны.

Особенно это необходимо для сильно- и средневетвистых сортов (Дрогана желтая, Фран­цузская черная, Янтарная, Крупноплодная, Сюрп­риз, Генеральская, Валерий Чкалов, Днепровка, Мелитопольская ранняя, Рубиновая ранняя и т.п.). А у слабоветвистых (Кишиневская ранняя, Жабуле, Винка, Францис, Скороспелка, Мелитопольс­кая черная, Наполеон розовый, Электра и т.п.) продолжают укорачивать, но довольно умеренно: сильные приросты до 60 см, а меньшие не трога­ют. Только отдельные очень удлиненные побеги укорачивают до 40 см от основы. Такая обрезка должна быть на протяжении 4-5 лет после начала плодоношения. Когда же приросты становятся меньше 30 см, то применяют сильное укорачивание.

Если же приросты все-таки уменьшаются до 15—20 см, плоды становятся мельче, скелетные ветви оголяются, плодоношение перемещается на периферию кроны, то выполняют легкое омо­лаживание на двулетнюю древесину, а при уменьшении приростов до 10-15 см - на трехлетнюю. Но сначала перед омолаживанием удаляют лишние скелетные и полускелетные ветви, восстанавливая промежутки между ними. После этого ветви всех порядков срезают на 2-3-лет­нюю древесину: можно над развитой букетной веточкой или почкой, но лучше над приростом минувших лет боль­шим 30 см, первым от срезаемого конца ветви, в крайнем случае - над разветвленной ветвью, которую укорачивают до наиболее низкого ответвления. Это ответвление не уко­рачивают, чтобы осталась верхушечная почка, которая всег­да ростовая. Ниже от нее на расстоянии 20 см срезают все букетные и другие веточки. Так как из них пойдут конкурен­ты, которые все равно через год необходимо удалить, но рост нужных побегов они замедлят. Далее до основы ветвей прореживают обрастающие веточки (через 10-15 см), а ос­тавленные укорачивают до наиболее низкого ответвления. На всех срезах оставляют шипик 0,5 см (кроме срезов "на кольцо"). После первого омоложения на протяжении 2-3 лет де­ревья растут нормально, а потом рост побегов снова угаса­ет, может появиться суховершинность. После повторных легких омоложений делают среднее омоложение на 5-6-летнюю древесину. Но после него плодоношение восста­навливается только через 2-3 года. Поэтому омолаживают не все дерево сразу, а по трети за каждую весну (например, в первую весну верхнюю третью часть кроны, во вторую вес­ну - восточную, а на третью весну - западную треть кроны).

Омолаживающую обрезку выполняют в феврале-мар­те, допустимо заканчивать ее в апреле, в крайнем случае -до начала мая. Если же деревья по своему состоянию не требуют омо­ложения, но высоковаты, то у них лишь снижают кроны. После снижения кроны побеги отрастают не только возле срезов, но и вдоль ветвей и не только верхних. На следующую весну в верхней части кроны очень сильно­рослые побеги удаляют (в первую очередь вертикальные или приближенные к такому положению). А в нижней час­ти кроны и в ее центре в нужных местах (с соблюдением интервалов) побеги оставляют для восстановления ске­летных, полускелетных, обрастающих плодовых ветвей. У сильно- и средневетвистых сортов оставленные побеги укорачивают на треть, а у слабоветвистых - наполовину. Все лишние удаляют на кольцо.